Moda
Mié, 01/17/2018 - 22:51 | 
Cultura y globalización
¿Cuántos artistas por país conoce usted?
Por: Ximena Jordán - ximejordan@gmail.com
Si hablamos de artistas visuales mexicanos que sean famosos en el extranjero, se nos vienen a la mente de inmediato Frida Kahlo y Diego Rivera. Es indudable que la mayoría de los visitantes foráneos que llegan a México por turismo, por estudios u otras razones, ya conocen a ambos artistas desde sus países de origen, o al menos ubican sus nombres. Hay quienes tienen una cierta visión crítica de esta situación, algo así como que “no es bueno” que Frida y Diego sean “así” de famosos porque su excesiva popularidad pudiera impedir que otros artistas mexicanos tan buenos como ellos sean igualmente apreciados a nivel internacional.
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Reseña libro Extremos del Volumen de Valeria Radrigán y Tania Orellana
Por Valentina Montero
Fotografía de Jorge Villa para CENTEX Valparaíso
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Extremos del volumen
Lanzan libro que cuestiona los estereotipos del cuerpo
por Claudia Palominos (prensa Extremos del Volumen)
¿Qué hace asociar enfermedad a la delgadez y la gordura? ¿Quiénes, cómo y bajo qué parámetros se define un cuerpo sano? A través de entrevistas, testimonios, análisis de reality shows y nuevos soportes como blogs y redes sociales, la investigación de Valeria Radrigán y Tania Orellana problematiza las nociones médicas y estéticas que instalan y difunden los medios de comunicación.
PROYECTO EN CURSO: “EXTREMOS DEL VOLUMEN: ANOREXIA Y OBESIDAD EN LOS NUEVOS MEDIOS”
Hugo Castillo
Ayudante de investigación
www.extremosdelvolumen.cl
El cuerpo, como concepto y materialidad, ha estado presente en múltiples discursos disciplinares y propuestas teóricas, filosóficas, artísticas, biológicas y de género desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, instalándose como problema y objeto de estudio transversal a distintos ámbitos de la cultura. El desarrollo tecnológico de los últimos 60 años ha complejizado dicho escenario, teniendo un papel fundamental en los cambios culturales relacionados con la forma de entender, relacionarnos y auto-definirnos a través del cuerpo.
En los últimos 15 años, se ha producido una aceleración de estos procesos, generado inéditas dinámicas de auto-gestión, escenificación y exhibición de la corporalidad a través de los nuevos medios, provocando quiebres y distintas configuraciones en la triada: cuerpo físico / imagen-cuerpo / identidad. Así, nos enfrentamos a cuerpos ‘ideales’, instalados en y a través de los medios, que alcanzarán, en el contexto de una cultura pantalla, altos niveles de espectacularización. La preeminencia, a pesar de la variabilidad de referentes, de un cánon corporal estilizado y la consecuente significación social y moral de las corporalidades extremas: ultra delgadas/obesas, genera no solo referentes estéticos, sino que instala modelos normativos asociados a formas de comportamiento. En este contexto, tendrán un papel fundamental los discursos que desde distintos campos y disciplinas (medicina, dietética, deporte, industria de la belleza) promueven un estereotipo corporal unido a la noción de bienestar y a una condición de cuerpo saludable, lo que estará estrechamente ligado a la armonía y estilización de las formas. Luego, los extremos del volumen corporal no sólo definen los márgenes de una normalidad anatómica (funcional y estética) sino que pueden, como categorias, ser objeto de una patologización.
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Foto: Adriana Chaparro, Concepto/ dirección/vestuario: Adriana Restrepo, Modelo: Maria José Jimenez, Maquillaje: Katerina Martina
Set: Fernando Santos, Co-director: Leo Carreño.
ADRIANA RESTREPO: SLOW FASHION
Jorge Restrepo
Pensar, sentir, leer, experimentar, tejer, coser, crear, vivir, correr, nadar, fotografiar, experimentar, observar, desafiar, arriesgar, proponer, compartir: todos estos verbos son los que se necesitan para hablar de Adriana Restrepo.
El diseño y producción de prendas y ornamentos pueden fundamentarse –al igual que cualquier actividad humana de creación y elaboración de objetos- en complejos principios filosóficos, económicos y sociales que le dan a cada hallazgo y su realización una dinámica enriquecedora de la vida humana.
Tacones altos. Tacones cercanos.
Por: Ximena Jordán. ximejordan@gmail.com
Los primero taconcitos
Comienzo el artículo de este mes haciendo una alusión a una película del director español Pedro Almodóvar llamada Tacones Lejanos, la cual toma por escena el mundo del travestismo y por ende, incluye personajes ocupando esta tan codiciada prenda: los zapatos de tacón. O simplemente, tacones, como les decimos en México.
"Blanco/Negro", exposición de tapices experimentales de Claudia Tapia (2012)
por Carolina Benavente Morales*
cbenavem@gmail.com
Por medio de una serie de tapices experimentales construidos bajo los conceptos de "economía de medios" y "recuperación de memoria", la muestra “Blanco/Negro”, de Claudia Tapia Rabuco, investiga la diferencia cultural existente en torno a estos dos “no-colores”, como les llama. Esta muestra puede visitarse en la Biblioteca de Santiago hasta el próximo miércoles 30 de mayo de 2012.
La motivación original para desarrollar estos tapices, de acuerdo con la artista, se relaciona con las contrapuestas lecturas que poseen el blanco y el negro en dos civilizaciones: Occidente y Oriente. En efecto, mientras en el primer caso "el negro simboliza el luto y el blanco la pureza", en el segundo "el negro es símbolo de protección y el blanco lo es de pérdida y muerte". Desde la psicología del color, anota ella, es posible advertir cómo éste afecta a las personas y su percepción del entorno, pero ¿de qué manera incide la cultura en nuestra propia manera de percibir los colores? Tal es la pregunta que parece guiar la investigación de la artista.
Arte, ciudadanía y cultura popular:
"Arte de Cordel Recargado" en Valdivia (noviembre 2011)*
por Carolina Benavente Morales
cbenavem@gmail.com
Índice (los vínculos sólo funcionan con la página abierta)
Ciudadanos-artistas en la Plaza
Una buena cazuela, un gran collage
Durante el año 2011, los chilenos nos familiarizamos con incontables manifestaciones que cautivaron a la ciudadanía y cohesionaron el movimiento estudiantil en torno a sus demandas por una educación gratuita y de calidad. Tal explosión de creatividad colectiva no se había visto antes en el país, pero los cuerpos pintados, los pasacalles, los suicidios colectivos y los flashmobs, entre otros, forman parte de una larga serie de intervenciones estéticas en la sociedad. Realizada en distintas localidades de Chile el sábado 19 de noviembre de 2011, "Arte de Cordel Recargado" no surgió directamente del movimiento estudiantil, pero es parte de esa otra historia que se hizo visible gracias a sus protestas. La actividad, organizada por la plataforma virtual llamada en forma irónica Museo de Arte Moderno de Chile (MAMCHI), consistió en que cualquier persona interesada pudiese exhibir sus obras de arte colgándolas de cordeles en el espacio público, con el fin de expresar sus propias y diversas reivindicaciones.
Debido a su mayor exposición mediática, las acciones artísticas dirigidas a la televisión y a las redes sociales acaparan la atención de ciudadanos y expertos, a pesar de que se acompañan y en general se imbrican a otras que carecen de tales características. En particular, “Arte de Cordel Recargado” no sólo privilegió la acción desenchufada y desconectada, sino que además se desvió de la estética pop predominante. En efecto, su referente es la literatura de cordel, un género popular rural-urbano que tuvo vigencia sobre todo en el siglo XIX y cuyo nombre responde a que sus pliegos impresos se vendían, justamente, colgados de cordeles. Esto plantea mucho interés desde el punto de vista de la relación de las intervenciones artísticas con la cultura popular, ya que, al recurrir a ésta, los chilenos movilizados de hoy ensayan estrategias estéticas que no tienen cabida ni en la masividad ni en la esfera virtual. Ahora bien, si este tipo de intervenciones persiguen la transformación social, ¿cómo fue que lo logró “Arte de Cordel Recargado”? Voy a abordar esta pregunta en términos de los agentes, los discursos y las prácticas socioestéticas enfocando la actividad realizada en Valdivia, en la cual participé.
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I Congreso Chileno de Estudios en Música Popular
¿Qué hay de popular en la música popular?
Santiago de Chile, 9, 10 y 11 de junio de 2011
Asociación Chilena de Estudios en Música Popular
Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Alberto Hurtado
[Más informaciones: http://www.congresos.asempch.cl]
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LA MODA EN LA POSTMODERNIDAD
Deconstrucción del fenómeno fashion
Por Adolfo Vásquez Rocca
Deconstrucción del fenómeno fashion | La moda como espectáculo. Relaciones entre individualismo, frivolidad y poder | Fashion y espectáculo | El cuerpo como experimento | La teatralidad de la vida social | La desicononización del símbolo | El vestido. De lo estético a lo público | Notas
El tema de la moda lejos de ser un asunto meramente banal constituye un documento estético sociológico que da clara cuenta de las sensibilidades de una época, en particular de la voluntad de ruptura e innovación o, por otra parte, de férreo conservadurismo, quedando definido el asunto del vestir como un asunto sustancialmente político. La moda ésta en la calle y por lo tanto es parte constitutiva de la res pública. Por ello, este artículo, al intentar dar cuenta del fenómeno fashion, supone ampliar la reflexión -más allá del asunto relativo al vestir- al contexto sociocultural y antropológico que supone.
La moda ha pasado a formar parte de las preocupaciones políticas asociadas a la democratización. La idea de que las sociedades contemporáneas se organizan bajo la ley de la renovación imperativa, de la caducidad orquestada, de la imagen, del reclamo espectacular y de la diferenciación marginal fue desarrollada -principalmente- en Francia por autores situacionistas como Debord y los teóricos más atentos a los fenómenos de la modernidad tardía, los así llamados profetas de la postmodernidad, a saber Lipovetsky y Braudrillard.
BAUDRILLARD; ALTERIDAD, SEDUCCIÓN Y SIMULACRO
Por Adolfo Vásquez Rocca
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso – Universidad Complutense de Madrid.
El reverso de la utopía.
Vivimos en un universo frío, la calidez seductora, la pasión de un mundo encantado es sustituida por el éxtasis de las imágenes, por la pornografía de la información, por la frialdad obscena de un mundo desencantado. Ya no por el drama de la alienación, sino por la hipertrofia de la comunicación que, paradojalmente, acaba con toda mirada o, como dirá Baudrillard [1] , con toda imagen [2] y, por cierto, con todo reconocimiento.
El desafío de la diferencia, que constituye al sujeto especularmente, siempre a partir de un otro que nos seduce o al que seducimos, al que miramos y por el que somos vistos, hace que el solitario voyeurista ocupe el lugar del antiguo seductor apasionado. Somos, en este sentido, ser para otros y no sólo por la teatralidad propia de la vida social, sino porque la mirada del otro nos constituye, en ella y por ella nos reconocemos. La constitución de nuestra identidad tiene lugar desde la alteridad, desde la mirada del otro que me objetiva, que me convierte en espectáculo. Ante él estoy en escena, experimentando las tortuosas exigencias de la teatralidad de la vida social.
DESFILE DE MODAS
Desde Chile, Vicky Larraín, Coreógrafa
Si el miércoles 13 de Julio hubieras estado, en el Centro Cultural Sindicato, palabra que provoca rechazo en el último tiempo, que existe y es parte de nuestra historia evolucionada o no, bueno si hubieras estado alli a las 19:30 horas, te hubieras encontrado con un ambiente, por decir lo menos, osado.
A luz cruda mujeres y hombres tan extraordinamente atractivos que sobrepasaron las expectativas.
El evento se llamaba así “Desfile de Modas” y uno como espectador se sienta y es eso lo que espera ver. El último diseño.
A través de un dibujo geométrico por donde se desarrolla el espectáculo, las modelos fueron desfilando. Diagonales, paralelas, círculos y cruces.
Al comienzo los vestidos eran entre elegantes casual modelados con sofisticación y delicadeza. Luego la moda fusión se fue entremezclando hasta lograr una atmósfera de seres que irreverentes iban mostrando el último grito de lo que se puede usar.
LOS MAPUCHE PUNK. UN MOVIMIENTO INDIGENA JOVEN EN LAS CIUDADES DEL SUR DE ARGENTINA
(por Andrea Ferrari – “Página 12” - Argentina)
Mapurbe, es decir mapuches urbanos, es la palabra que define a este movimiento joven que surgió en las ciudades del sur. Ellos van a recitales, forman bandas punk, usan tachas y crestas, pero al mismo tiempo reivindican su identidad mapuche, en una fusión que encuentra adeptos pero también rechazos en la comunidad indígena.
http://www.pagina12web.com.ar/diario/sociedad/3-50149-2005-04-24.html#arriba
David Aniñir Guilitraro (Cerro Navia-Santiago de Chile.)
Mapurbe
Somos mapuche de hormigón
Debajo del asfalto duerme nuestra madre
Explotada por un cabrón.
Nacimos en la mierdopolis por culpa del buitre cantor
Nacimos en panaderías para que nos coma la maldición
HIPER-MODERNIDAD O ¿CUÁL ES LA PRIORIDAD DEL ARTE ACTUAL?
Por Iris México
La moda suaviza los conflictos sociales
Gilles Lipovetsky
En inicios de milenio el término de moda es la hipermodernidad; después de la apatía o desesperanza postmoderna la hipermodernidad recobra entre otras cosas la ética y el sentido de visión a futuro a la par que las posibilidades de generar redes entre información de diversas fuentes al construir discursos.
Lipovetsky, autor de "El imperio de lo efímero", "El crepúsculo del deber" y otros títulos, ha declarado que no vivimos el fin de la modernidad, estamos por el contrario, en la era de la exacerbación de la modernidad, de una modernidad elevada a una potencia superlativa. Estamos en una era "híper": hipercapitalista, de hiperpotencias, hiperterrorismo, hipervacaciones, hiperindividualismos, hipermercados, hipertextos, etc. Esta idea de sociedad hipermoderna, según Lipovetsky y otros autores, implica una fuga hacia delante. La sociedad hipermoderna es aquella en la que los objetivos alternativos han desaparecido, es la época en la que la modernización ya no encuentra resistencias organizativas e ideológicas de fondo.
UNA CONVERSACIÓN SOBRE EL DARK EN CIUDAD DE MÉXICO
Por fran ilich
Todos los hemos visto de negro caminando por las calles de la ciudad, incluso en los días mas soleados y nos preguntamos cosas de todo tipo, por ejemplo cómo son, cómo viven, y cómo hacen para soportar el calor. No hace tanto tiempo yo iba vestido de negro y caminaba por una calle de la colonia Roma, cuando un señor me detuvo y de la nada me preguntó si sabía que la ropa negra atrae energía y que con tanto sol, además de calor atraería cualquier cosa: accidentes, qué se yo. Le sonreí mientras se disculpaba diciendo que no me lo tomara a mal, pero que pensara 2 veces antes de volver a vestirme de negro.
Hace un par de meses en el UTA (un espacio autogestivo en el Centro Histórico) hubo una reunión para celebrar X años de Nostalgia de la escena oscura en DF, y aunque 10 años parecen pocos para una escena que sin duda tiene más, lo importante es que se reunieron varias generaciones que comunmente no coinciden ni en espacios ni en gustos. El evento era un pretexto para bailar, festejar, dialogar sobre la escena dark y lo que quieren hacer de ella, además de inaugurar un archivo histórico de publicaciones, música y flyers. Poder observar el diálogo entre todos estos chicos que tenían puntos de vista divergentes de lo que era su escena y que sin embargo convergían en un mismo espacio físico, fue una experiencia muy interesante porque no había una sola forma de vivir la escena, ni una sola forma de medir quien era el más dark o el que tenía la razón, sino por el contrario muchos enfoques.
